– 潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：Yeezy 系列为何钟爱 Duck Boot 的设计？ A：其实 Duck Boot 与时尚界的联姻由来已久，UNDERCOVER、Junya Watanabe COMME des GARCONS MAN、visvim 甚至是 Nike 都有以此为灵感的设计。Duck Boot 最经典的莫过于爪型鞋头的设计，那它究竟有什么来头呢？1912年，Leon Leonwood Bean 在缅因州打猎野鸭时，为涉水等因素考虑而设计了防水的爪型鞋头。后来 L.L.Bean 公司创立，Duck Boot 也就是经典猎鸭靴一直生产至今，Duck Boot 现在也是 American Casual、Ivy 风格不可缺少的单品。爪型鞋头虽然看似复古，但在不同靴款上的搭配可塑性很强，又十分的醒目突出。粗犷的鞋头带来了极其张扬的鞋型是 Kanye West 的偏好，也是 Kanye West 所引发的时尚风格。 Q：Levi’s® 505 C 拥有哪些特点和改进？ A：Levi’s® 505 被标榜为摇滚牛仔裤，它诞生于 1967 年。在 70 年代它是朋克摇滚乐手们的最爱，它记录了一个时代，疯狂与个性张扬的年轻人始终充满了对于 Levi’s® 505 的喜爱。藤原浩在以前与 Levi’s® 合作 Fenom 系列的时候就是以 505 裤型为蓝本设计的。2016 年全新 Levi’s® 505 C 以修身直筒的造型再度回归，并且还原了 1976 年款 505 粗粝耐磨的牛仔布料。与同样修身剪裁的 511 相比，505 C 缩小了腰围，臀围略加宽松，膝盖以下部分比 511 包裹更紧，而从起到了拉长腿部线条的作用，更显修长腿型。部分裤型还加入了比较夸张的破洞拉线处理，看起来既叛逆又有修饰腿型的功能。Levi’s® 505 C 在风格上也延续了朋克反叛的基因，音乐始终是围绕其间的精神根基。 Q：ALEXANDER WANG 是否因为抄袭 Nike 而失去与 Nike 合作的机会？ A：众所周知 ALEXANDER WANG 经常穿着 Nike 的鞋款，Nike Free Mercurial Superfly 就是他穿红的。早在前几年，就有传闻他要和 Nike 展开合作，不过最后并没有推出。也有业内小道消息说，合作早已展开并已大概成型，只是最后胎死腹中。现在回想起来 2015 年春夏季，ALEXANDER WANG 的设计中大量运用了 Nike 鞋款的元素，就连 Nike 独创的鞋底包也被他移植到了自家品牌的包袋之中。也许 ALEXANDER WANG 觉得与 Nike 的关系已经足够紧密，但也有可能就是因此而惹恼了 Nike。就那一季系列来看，ALEXANDER WANG x Nike 似乎顺理成章、呼之欲出，但是现在 adidas 取而代之，其中的玄机纠葛着实令人感叹。 Q：Nike 奥运配色的球鞋有哪些？ A：奥运配色的概念最早源自于 1992 年，出征巴塞罗那奥运会的美国国家男子篮球队，也就是梦之一队。Nike 为 Michael Jordan 和 Charles Barkley 的战靴 Air Jordan 7 和 Nike Air Force 180 推出了基于美国国旗颜色设计并与美国队球衣相同配色的鞋款，另外还加入了金色的细节来彰显奥运会的尊贵。1996 年亚特兰大奥运会上，Nike 同样为Scottie Pippen 推出了绣有他国家队球衣号码 8 号的 Nike Air More Uptempo “Olympic” 鞋款。2000 年悉尼奥运会 Jordan Team 旗下成员 Ray Allen 穿着的 Air Jordan 6 Retro 也同样是奥运会特别配色。另外，还有一些诸如 Nike Air Foamposite One、Nike Air Pegasus 92、Nike Air Presto 的 “Olympic”配色。现在又是一个奥运年到来了，Air Jordan XXXI 的奥运配色也已经曝光，更多征战奥运会的球员将会穿上专属的奥运配色球鞋。 Q：与 UNDERCOVER 合作恶魔角礼帽的 KIJIMA TAKAYUKI 是谁？ A：KIJIMA TAKAYUKI 是由日本帽子专门店 coeur 所独立出来的帽子品牌。1995 年，木岛隆幸和木岛道子一起开设了帽子店 coeur。2013 年木道隆幸创立了自己的同名帽子品牌 KIJIMA TAKAYUKI，并在东京惠比寿附近开设了店铺 HAT MAKER KIJIMA TAKAYUKI。设计师木岛隆幸的设计理念是以质朴、简洁的风格与优良的材质相结合来体现出帽子独特的存在感。KIJIMA TAKAYUKI 的设计易于搭配，可适合不同的场合，就像与 UNDERCOVER 合作的恶魔角礼帽一样，可以变换夸张与简约的双重风格，在普通的服装穿搭中也能占据重要的存在感。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
屏幕前稍稍年长的潮流爱好者们，或许对 PORTER 包都不会陌生，相信其中大部分还有购买的经历。毕竟在 00 年代到 10 年代很长的一段时期里，它伴随着里原宿一众品牌以及藤原浩等人的影响力，与 Fenom、visvim、BAPE® 等一系列单品火爆潮流圈的场面仍然记忆犹新，更是当年搭配公式中不可或缺的标志性单品之一。 也是各种杂志的常客 | Via GQ 当然，如同「日潮」影响力的逐渐消退，PORTER 也就淡出了人们的视野，后来好像很难再看到其包款的频繁出现，而在退流行的同时，到了 2019 年品牌又迎来了另外一个重要节点——HEAD PORTER 宣布结业。 宣布结业 | Via HEAD PORTER 在发布了最后的 2019 春夏系列后，这个由藤原浩操刀的子品牌在 1988 年诞生的 30 余年后终于走到了终点，尽管双方开启一个全新品牌 Ramidus，但显然后者仍然未能获得什么太大的反响，留下的只是人们的遗憾。 Via PORTER 但实际上，PORTER 在日本一直都保持着其「国民包袋」的地位，如今仍然如此。这与其在本土的发展历程和使用环境有着很大的原因，其故事足以撑满一整本书，例如品牌自身的杂志和 BEGIN 推出的《PORTER COMPLETE BOOK》特刊就有非常详细完整的介绍。 吉田カバン完全BOOK / PORTER COMPLETE BOOK | Via cotwohk 简而言之，PORTER 之所以在日本本土能够做到经久不衰，是因为它的影响力并非来源于流行趋势，而更多是一种通勤化的「工具包」，最早就是借由「一针入魂」的工匠式精神和极高的适用性在学生党和上班族等用户群体得以普及。 Via PORTER 后来，最畅销和最具代表性的经典系列 TANKER 在 1983 年诞生，再加上木村拓哉的强大明星效应，成功完成了年轻化的转变。随后，藤原浩以及里原宿品牌的影响力扩大，帮助它以日本本土作为起点，进而流行至其他东亚地区乃至世界各地。 受到藤原浩、木村拓哉力荐 | Via ThisJaP 在 PORTER 浩如烟海的品牌设计档案中，推出的分支与款式非常丰富，从材质到工艺分为不同系列，满足不同的审美偏好和使用需求。也正是上面说到的原因，如今在日本的街头巷尾，你仍然能够经常看到它的身影出现。如果你前往涉谷的 PORTER 店铺内，也能看到里面人头攒动。可以说相比国内，它对于日本消费者的地位在这几十年来已经形成了根深蒂固的影响力。 丰富的包型款式满足不同需求 | Via Couverture & The Garbstore 不难发现的是，尽管 PORTER 在日本以外的流行度有所下降，但实际上其一直以来都在不断贴近年轻群体的喜好。从 90 年代开始，合作就成为了品牌突破自身风格限制的出口，你能从不同的时尚、街头品牌以及流行 IP 的联名系列中看到被赋予了更多新鲜感的设计。 近期比较热门的合作系列 | Via PORTER 或许你还也能感受到，近段时间 PORTER 的热度似乎正在回暖，同样很大程度上得益于此：不久前与 TOGA 推出的合作系列，部分款式的二级市场价格已经接近 4,000 元。 而借助 PALACE、JJJJound、N.HOOLYWOOD 等在年轻消费群体中较为受欢迎的品牌，也获得了更多的曝光度，当然还有与 COMME des GARÇONS、MARNI、Yohji Yamamoto、HYKE 等一系列时装/设计师品牌的常年携手，为不同的消费群体提供了更加多元、时尚化的风格选择。 品牌也会时常拍摄一些具有艺术氛围感的 Look | Via PORTER 你还会背 PORTER 包吗？这个问题的答案放在前两年可能会是否定的，但如今情况已经发生了一些转变。借助合作系列的影响力，PORTER 显然更频繁的出现在了我们的视野当中，或许接下来还会有一些人会选择再次入手这个曾经风靡一时的包款品牌，那么不妨来通过一组集锦，来看看它在新时代的搭配效果如何？
巴黎世家 和 IKEA “联姻”的横空出世，让设计总监 Demna Gvasalia 再次成为人们讨论的焦点。 IKEA everywhere (图片来源：ililtokyo@instagram） 正是他的推波助澜，“IKEA”这四个字母成了现在时装潮流圈子里最时髦的元素，不少客制玩家都做出由 IKEA 购物袋改造的单品。 （图片来源：stupidDOPE.com） IKEA 现在在热爱潮流的年轻人心中已经不只是简约家具的制造商，而成了一种文化现象。巴黎世家仅仅用了一个蓝色包包就让整个地球围着 IKEA 转。 你会买账吗？（图片来源：HYPEBEAST） 如果把 IKEA现象的功劳都记在 Demna 一个人头上就有点太不公平了，毕竟在他的背后还有一位名叫 Martine Rose 的顾问。对，就是那个声称自己可能是全世界最好设计师的 Martine Rose。 一点都不谦虚（图片来源：martine_rose@instagram) 最近，加拿大的时尚线上店铺 SSENSE 专访 Martine Rose，为大家揭开这位牙买加裔设计师灵感背后的故事。与她同事 Demna 热衷于苏联文化不同，Martine Rose 更爱从她的家乡伦敦汲取灵感，以诠释自己的设计语言。所以今天，我们就挑出三季她的作品，了解一下这位来自伦敦东区的设计师。 关于 Club 的记忆 2014 秋冬系列为数不多的 lookbook（图片来源：Something Curated） 伦敦的 club 文化“历史悠久”，很多年轻人都接受过各个不同时代的 club 文化的洗礼，当然，设计师也经历过年轻的阶段。在 2014 秋冬季中，Martine Rose 把她关于 club 文化的记忆注入到了她的设计当中。在她看来，club 文化就是伦敦的标志，它在特定的时间有特定的意义，每段时间都不同。有的时候它特别新潮，可是有的时候它又非常怀旧。 （图片来源：GMA Network） 从某一角度来说，夜店文化就是时代的象征。对于 2014 秋冬这一季的作品，Martine Rose 本人认为它是自己的一次重大突破，这时她才开始觉得自己是一个真正的设计师。她告诉 SSENSE，夜店文化让她很舒服地找到了自己的设计灵感，从中她也找到自己设计的核心元素：形态（volume）、比例（proportion）、面料的韧度（tension）以及颜色（color）。 来看看这迪厅范十足的单品照片 这么看来，她会把那条夸张的灯笼裤当作品牌的永久款也不那么令人吃惊了，因为她把布料的形态和比例发挥到了非常夸张的程度。 就是这样的阔腿灯笼裤（以上图片来源：VOGUE） 热爱蹦迪的 Martine Rose 觉得是夜店让她找到了自我，自己与夜店的故事就是她的成长故事。在她看来，Rave 文化的核心就是把音乐作为纽带，把不同的人凝结在一起。 Martine Rose 这件笑脸 tee 可不是代表她天真童趣 除了夜店，Martine Rose 对与之配套的嗑药现象也非常着迷，她向 SSENSE 分享自己最喜欢的衣服是一件名为 “My Drug Hell“ 的 T 恤。这件印着笑脸的 tee，虽然表面看起来十分可爱，可实际上它代表了药物的滥用。 “谦虚”的足球 T 恤 这样的衣服，有没有从二手店淘来感觉（图片来源：VOGUE） 在 2017 春季系列，Martine Rose 推出以“旧衣服新主人”为主题的系列。说到旧衣服，大家可能会联想到 Vintage，但 Martine Rose 却偏偏有不同的见解。她发现，在二手衣物捐赠中心里，服装品牌变得不再重要，一件衣物的价值反而是由面料和剪裁决定。 胸口签名的设计，简单又招人喜欢 又看到了阔腿裤 因此，Rose 在这系列带来了低调的纯色足球 T 恤，没有运动品牌商标，球队标志、赞助商等等（在伦敦人们仅凭 T 恤不同的颜色便能分辨出足球队来自什么不同的区域）。 就这种简单的足球 T 恤 关于这件足球衫，我还要多说几句。在整个造型 Lookbook 中，这款足球 T 恤出现了许多次。关于足球 T 恤的穿法也是大有来头，英国足球流氓为了避免和警察的注意以及恐吓对面的球迷，喜欢在球衣外套上一件例如 Stone Island、Lascote、L‘alpina 这种品牌的外套。有趣的是，这些足球流氓他们为了方便自己搞事情，往往也不穿自己喜欢球队的球衣，这样可以方便潜入对面球队的酒吧和球迷人群中闹事。Martine Rose 从小生活的伦敦东区就是一个有着悠久足球流氓历史的地区，甚至有一部专门讲这块土地上的足球流氓的电影——就叫《足球流氓》。 casual subculture 就是这种穿法，Martine Rose 把它带进时尚圈了 球衣的穿法被 Martine Rose 玩出了花样（以上图片来源：VOGUE） 为了与身穿球衣的上场模式区分开，这种穿着的方法也被大家称作为 Casual 文化。在这一季我们可以看到把 Anorak（防风外套） 与足球 T 恤搭配在一起的穿法，灵感正是来自英国的球迷亚文化。 半拉链的防风衣是 casual 的必备（图片来源：Google） 她希望通过 Causal 穿搭的概念，希望这件 T 恤可以呈现出更多的形态。这一季之后，Martine Rose 又萌生了更伦敦的想法。 一个在杂乱街道上长大的混血儿 就是这家其貌不扬的小店（图片来源：Seven Sisters） 这一季的走秀我们先前已经向大家介绍过，Martine Rose 把秀场定在了东伦敦的集市里，服装的风格也参考了平时出现在市集里各式各样的人。从小在这里长大的 Rose 对于这条街道上的建筑、行人充满了感情。 Martine Rose 把自己关于杂货铺的记忆搬上了 T 台 因此，穿梭在市场里的模特和他们身上的衣服看上去都非常自然。再让我们看看这一季的服装，细心的你也许会发现 Martine Rose 设计的衣服都看不出明显的性别区别。 谁能分得清左边这位模特是男还是女（以上图片来源：VOGUE） 关于这一点，还是要谈到她童年时的经历。由于 Martine Rose 是一名混血儿，在年幼时，就对不同的人走到一起这件事有了自己深刻的理解。她向 SSENSE 分享道：“这是一种很难描述的情感，但是这也成为了我此后设计的基础。我记得我姐姐带我去 Clapham Common 时大家一起 rave 的场景，现场有喜欢牙买加音乐的年轻人，也有喜欢金属音乐的人，他们相处得很融洽，没有任何隔阂。 Martine Rose 好友演绎 2017 春夏系列 要是上图的小哥长得稍微精致一些，是不是又分不清性别了（以上图片来源：SSENSE） 人们只关注音乐带来的喜悦。”正是这种不同种族间的完美相处，让 Martine Rose 萌生了时装也不应该有性别分别的想法——太生硬的区分只会让穿衣服的人觉得不高兴。 至于是不是全世界最棒的设计师，也许你的心里早就有了其他的候选人。不过要说最懂伦敦的设计师，我想 Martine Rose 是我心里的最佳人选。就像 Gosha 每一件作品中都能看到苏联元素一样，Martine Rose 也将把伦敦亚文化推向时尚圈的主流。
海军蓝为主体的限量版配色。 SOPH. 独家发售了一款特殊配色的 SALOMON XT-SLATE。作为高级户外品牌，SALOMON 将卓越的高科技性能和时尚运动风格结合，把岩石区域的景观和形状融入 XT-SLATE 的设计中，并携手 SOPH. 以其主打色海军蓝为主体打造限量版配色。SALOMON XT-SLATE 独特的压花华夫格形鞋面可保护双脚，鞋款底部的特殊设计则具有出色的稳定性、抓地力和耐用性。据悉，该鞋款已上架 SALOMON 官网，售价为 37,400 日元。
Ferxxo Calipsis 专辑元素被体现在首双合作鞋款上。 今年三月，Salomon 宣布与哥伦比亚歌手 Feid 进行签约，这笔交易后续被披露为 Salomon 迄今为止最大的一笔代言交易。经历一段时间的等待，双方的首个合作成果终于在近日 Ferxxo Calipsis 巡演的加利福尼亚站上被首度揭晓，以 XT-4 鞋型为基础，将本次巡演的主题色彩：红色与绿色融入到鞋面当中。相同色系在不材质上呈现出细微的差异，例如中底的 TPU 通过略深的颜色为整双鞋营造出视觉重心。Ferxxo Calipsis 专辑封面所创造的卡通形象也跃然于系带系统下方的织带上。可惜的是目前还没有关于该鞋款的发售信息，感兴趣的朋友还请耐心等待。
– 服用效果：大饱眼福 – 滑板运动一直以来都是来源自街头，最纯正的街头文化代表。而现在，高阶时尚也在不断通过街头文化来表达自己年轻化的设计元素。Dior Homme 在最新的 2017 春夏宣传影片中就融入了滑板。当然在本周你还可以看到 THRASHER 的最新滑板影片和 SNIPES 的 BMX 影片。 穿 Dior Homme 滑板，帅出新境界 Dior Homme 在 2017 年春夏季将推出全新的运动鞋款 B06，因此品牌也提前发表了由电影导演兼摄影家 Larry Clark 所指导的宣传视频。一众帅气的男模与滑手通过滑板来展现 Dior Homme 春夏新款以及鞋履。巴黎市立近代美术馆的周辺、塞纳河延岸、巴黎街头的人行道，都展现了最高阶的滑板风格。 THRASHER 为 HUF 拍摄最新滑板影片 THRASHER 与 HUF 在 2016 年秋冬季再度推出了联名合作系列。这一次命名为 “Tour De Stoops” 的系列拍摄团队分别在伦敦、哥本哈根、巴黎取景拍摄。并且在拍摄手法以及剪辑上带来了电影大片般的视觉效果。THRASHER 的滑板影片不仅专业更是具有艺术欣赏性及令人振奋的。 除了滑板还有 BMX SNIPES 是一家创立于德国的潮流集合店。SNIPES 在欧洲建立起了自己的街头风格与极限运动为核心的风格。近期举办的 SNIPES BMX CGN 比赛汇集了许多国际顶尖 BMX 的车手，通过 BMX 街式赛和平地花式赛来展现了最好的技术，以上就是本次比赛的精彩花絮视频，敬请欣赏。
成军于 2007 年前后的 MYGE 算是第一批国内原创街头品牌，在如今越来越多年轻品牌冒出的环境下，坚持了十余年的 MYGE 实属不易。许多人对于 MYGE 的评价都是街头调性十足，同时还拥有难得的出众质素。去年 MYGE 携手 RANDOMEVENT 走出国门，亮相国际性潮流展会 ComplexCon。前阵子 MYGE 更是把 18 春夏的新品展示会搬到了东京，据说反响同样不错。 众所周知，国内大多数原创品牌都立足于南方城市，丰富的资源、便捷的交通等都是优势。从地域上来讲，创立于北京的 MYGE 也是一个街头品牌中的 “少数派”。记得之前有位粉丝在后台留言问：“究竟如何才能建立起一个品牌，绝对有人有很好的设计，但是不知道如何下手”。 带着这个问题，这一次我们也来到了 MYGE 的工作室，与主理人赵墨聊了聊。一个多小时的对话都整合在了下面的采访中，看过之后你也许会找到答案： 赵墨 国内原创街头品牌 MYGE 主理人 「 没有资金的话一切都是空谈 」 听说你酒量很好？ 酒量还好，我那是瞎喝，但确实喜欢喝酒，从来不躲酒。现在这群做品牌的朋友里，大家的酒量都比较势均力敌，不过我还没见过谁特别出类拔萃，大伙声势上都挺足的。 前段时间《POPEYE》总编辑木下孝浩离任，外界认为这是近几年数位化浪潮的冲击，你怎么看这件事？ 《POPEYE》每一期我都会买，我觉得杂志这种东西是比较专业的，包括版面、平面设计、语言等等，它是一个相对完整的东西。但也不是说新媒体的东西不好，只是我个人比较倾向于阅读传统纸媒的方式。现在信息爆炸，每天接触地东西很快很新，大家也养成了用手机划拉划拉看过就过的习惯。而且各类型的社交媒体也都出现了，甚至自己都能成为自媒体。但我还是觉得看这些网络上的资讯，不如手上拿本杂志，找一个属于自己的时间，来回翻阅彻底参透它的感觉好。 MYGE 办公室书架上摆放着大量的《POPEYE》 当初是怎么开始做起品牌的？ 我大学毕业后先是进广告公司工作了两年，那段实践经历让我知道虽然在校学的东西没那么具象，但落到实际工作上，你做的和表达的观点都需要很明确。后来我到央美继续学习，学的视觉传达，平面类的。那会通过朋友看一些香港的潮流杂志，对比国内的服装感觉从概念上完全不一样。咱们那会还是佐丹奴、真维斯的年代，总的来说就是看过更好的东西了，就对所处的环境不太满意了。觉得自己的眼界有点短浅，应该打开思想，就开始不断上网搜罗资料。那会每天脑子里都是这些东西，跟老师上课讲的不一样。但在美院学习的经历还是很好的，因为在审美、思维方式上它会给你一个方向，让你不会太片面；之后做品牌也有比较专业的东西可以支撑。 从美院毕业之后我又进了老师的一家公司，那会上班都是游离的状态。要生存，但又因为做的东西不感兴趣跟自己较劲，整个人很矛盾。后来受不了就辞职了，当时正好认识了我一个好哥们马壮，俩人一拍即合，决定做点东西出来。记得那会我到彩印店把过去做的所有图形设计都打出来，看看哪些能用在 T恤、卫衣上。两个人拿着之前工作的积蓄，就这么开始了。 很多街头品牌都立足于南方城市，为什么 MYGE 会选择北京？ 虽然一开始就接触了一些朋友，知道南边资源比较好。但北京毕竟离得比较近，周边也有些小型的工厂，那会也没什么开发计划，就近就开始做了。之前北京也有一些品牌，集中在南锣鼓巷那片。当时我们的衣服也放在东四、南锣的一些店里寄卖，不过那会困扰的事情比较多，品质做的也不理想。中间品牌甚至停了一年做整理，后来我们也尝试以设计单位的形式去外面接一些单，就这样才慢慢养住了 MYGE 这个品牌，因为没有资金的话一切都是空谈。 「 以前的消费者在心理上会自动给这些国内街头品牌降档 」 从一开始以图案设计为主再到后来 MYGE 形成完整的体系，这个过程中有哪些困难？ 最开始做东西的想法比较简单，不系统也不太考虑季度和主题。有了稳定的资金来源后我们开始计划如何做出系统的东西，就算款式或数量出的少一点，也要把品牌调性塑造起来。当时日本品牌对我们的冲击很大，产品的质素和整体的状态让人觉得很扎实。我们就把目标定高，希望能做到日本品牌那样的程度。 有一件事我印象很深，当年日本那种原色牛仔裤特别火，NEIGHBORHOOD、WTAPS 都出过。我们当时也想做出相同的品质感，费了很大劲找类似的丹宁布和辅料。后来到了加工环节，厂家反馈的价格和数量我们根本无法承担。不想现在的工厂面对小订单有小订单的处理方法，那会的工厂就觉得你别开玩笑了，耽误人家做大生意。 高成本、耗时久，让人苦于做产品这一块。后来我们也自己总结，生产和销售是非常紧密的关系，只有你的销售冲上去了，生产才可能不会受到厂家的牵制；你达到厂家数量的要求，两者的矛盾也就解决了。但销售这事又没那么简单，早期我们相当于是以一个高昂的生产成本在和这些工厂打交道，慢慢的他们就觉得这几个年轻人也不容易，后来也成为了朋友，单小也帮我们做。我们也就敢尝试再做一些工艺更复杂的产品，设计可以落实到生产上了，这是比较大的一个飞跃。 面料样品 在与工厂建立起稳定关系之后，工厂也会主动给 MYGE 提供一些新的面料样品做参考 一些消费者好像对 “质量好” 这个概念有误解，比如 “好坏” 通过衣物厚薄来评判。 没错，其实有误解这件事情也说明一个问题，就是部分消费者在选择产品的时候还是不太理智。一是对于专业的东西他可能不太懂，二是也许他自己的需求也不太明确。比如我们夏天做 T恤会比较注重克数，手感要硬一些。有的顾客买回去说穿着这么热怎么回事，但若是做透气了吧可能又觉得薄、会漏点，反正总是有不满意的点，但我觉得做品牌最核心的还是要做我们自己想做的东西。如果总是被个别消费者左右，那我觉得品牌的角色就错了，因为品牌你本身就是要去推行、影响某个群体的。 MYGE 对于品质的要求比较高，不希望我们的产品让消费者拿到手里就跟纸一样。我们希望大家用这个价格买到品牌的东西，跟自己心里的预期是对等的。 对于价格，以前的消费者在心理上会自动给这些国内的街头品牌降档。会说 “你的设计不都是拿人家国外的吗？” 这其实是最大的误区。虽然街头文化发源地在美国、日本或其他地方，但文化整体都是属于年轻人的，它有包容性。我觉得全世界喜欢街头文化的人，大家在想法上是有共识的。而不是说这个模式只属于某个地域，这样太狭隘了。如果你说五年前我们跟别人的差距很大，那在不断理解、积累了五年以后，这个差距虽然还有，但不是那么大了。 「 品牌要卖的还是自己，有外力帮助当然好，但不能依赖 」 MYGE 单品的洗水标上都用到了中国国旗的元素，为什么会做这个小细节？ 这还是跟美国的街头文化有关系，比如说 Supreme 的一些帽子，里面标都是一个美国国旗，写着 “Made in USA”。我觉得虽然我们的文化影响力在不断提升，但现在国外对我们的认知还是有些模糊。 MYGE 洗水标处的国旗细节 以我们这次去日本办的 18 春夏系列展示会为例，很多日本人过来看，他们对于设计和品牌的完整性很吃惊。他们也许以为中国的品牌还停留在过去某一个阶段，没想到原来中国品牌现在可以发展到这种程度。所以我们会向每一个来展会的人展示洗水标，其实你到异国他乡做这个事情，自己是很有使命感的，想要证明一些事情。日本人很讲究，当他们对你的品牌很感兴趣，并且表示跟日本当下流行的品牌不相上下，那其实也是一种变相的认可。如果他们能接触到国内其他有自己态度和文化的品牌，相信他们会更吃惊。 MYGE 2018 春夏系列东京新品展示会现场 那这次 2018 春夏的新品展示会为什么放在东京进行？ 之前跟 RDET 在 ComplexCon 上先试过一次，我们也是想看看两个不同地域的反响。像美国人性格比较直，在美国的展会现场大家都比较随性，觉得东西不错的话当下买了穿上就走。日本人则更细致一点，对于面料、织法等等会不停地跟你沟通。日本这次来的都是一些买手或 PR 等负责市场的人，MYGE 第一次在日本露出也是希望先给他们留下一个比较深的印象，之后再去就能有些收获了。 不只服装行业，很多市场好像都挺依赖明星的，你怎么看？ 我觉得全世界都是这样，大家多少都会依赖 Icon 的影响力。我们管这叫送衣服，单品能让时下最火的明星上身，对品牌来说肯定是有好处的。比如我们上季度的产品，那些嘻哈歌手的造型师也都借过去穿，不论实际销售会不会提升，如果有机会我们当然会做这件事，但不会一味追求。因为我觉得品牌要卖的是自己，还是要把自身产品做好。有外力的帮助当然好，但不能依赖。 「 你这品牌让人给抄了那是好事，值得高兴 」 好像很多主理人都受困于打版问题？ 这是一个特别大的问题，今天看到某个东西，也许两天后在某宝上就能买到类似的。打版这事防不胜防，你也无法追究他的法律责任。你花了很大心思的一款产品卖四五百，结果人家一上来就给你办了还只卖一二百，心里肯定不痛快。但换个角度想，他只是一个卖货的，而你还是要继续做好自己的品牌。我们做品牌之间有一个笑话：“你这品牌让人给抄了那是好事，值得高兴”，这个市场暂时就是无序的。希望不要被做版的盯上某一个款式，但又希望某一个款式比较爆。总之就是在矛盾中前行，自己不断把矛盾解开。 另外现在的年轻人跟我们里原宿时期的那批肯定不一样，他们接触的都是第一手消息。一些 追着流行做版的品牌在打上 “国潮” 标签之后也会潜移默化地影响年轻人，信息传播、流行更替的速度太快，一些年轻人总是关注那些潮流浪尖上的品牌，但还有很多品牌值得去关注去发掘。天天陷在几个热门品牌里拔不出来，我觉得这也是现在年轻人不太爱思考的一个表现。 你觉得做品牌最有意思的地方在哪？ 做品牌，不是卖衣服，你要有自己一贯传达的信息，要有内容和故事。中国的原创品牌，如果真的可以把我们的文化和产品结合到一起；面对国情、社会，把自己想说的传递透彻，那就是非常大的提升。简而言之就是我们不是为了做衣服而做衣服了，服装是一个大型载体。然后年轻人穿这个东西他明白你要讲什么，这是我觉得做品牌最有意思的地方。 如何建立起一个品牌？绝对有人有很好的设计，但不知道如何下手。 建立一个品牌没有想象中那么简单，如果你只为卖东西那容易，只需要把货拿过来换个标签那就是一个 “品牌”。但如果真是想让自己的品牌有内涵、有影响力，那要考虑的问题就很多了。首先你要想清楚为什么去做，不是说你做，它就能成为一个品牌。然后你要有一个核心的内容，它完全属于自己，不会被别人拿走，在这期间你的品牌文化就开始建立了。你还要有非常好的设计思路和生产资源，当设计和生产配套起来后，又要有销售途径，这还依托于你对整个平台的搭建。品牌分工很细，但这些事还不能独立开，你需要协作，只会其中一点那品牌是不成立的。想，和实际做好之间还有很大差距。若你空有一个做品牌的抱负，那我劝你要慎重。 最后，你会如何定义 MYGE？ 我希望 MYGE 作为品牌是有代表性、有深度的；我们希望做的是很经典的、值得人重新拿回来再看的东西，平衡经典设计跟流行的风格。街头这个东西它自带了很多态度，和时下这些很流行的东西还是不一样的，它不是逆来顺受的状态。MYGE 希望表达自己对事物的看法，通过设计的手法来逆向让大家规避一些不好的东西，比如 18 年我们围绕药物话题，一些年轻人对药物迷恋，我们看似是在用一些图像捧现象，但在看了整个设计之后，你会发现它其实是一个警示性的东西，让大家去正视。 街头感这东西我觉得往深度去讲就是你要有故事。品牌其实与主理人自身有很大关系，甚至说性格造就品牌。你品牌做的东西给人很直接的感觉，那说明你本人私底下也是这样。做品牌的人很难把自己隐藏的很深，你隐藏越深，你品牌做出来就越假。因为你真的要从生活中去体会去感悟才能创造出东西。 如何建立一个品牌？这问题实在是太大了，实际上赵墨整篇的回答才是问题的答案。像他说的，就算我们的街头文化提升了，但国外很多人并不了解我们的现状，他们会吃惊于原来中国的品牌现在已经能做到这种水平。但实际上不止国外，就连国内的消费者对于我们自己的品牌都存在很多误解。 环境的改变需要时间，也需要品牌、媒体、消费者等多种角色的共同努力。最近大家都在聊 CLOT 和李宁登场纽约时装周 CHINA DAY 的事，相信未来会有更多优秀的中国街头品牌可以走出国门，让世界看到中国的设计力量，这也许就是 “我的伟大荣耀” 吧。
为了满足那些对 NOWRE 编辑团队感到好奇的读者朋友，我们又重新调回了这个由编辑部成员组成的分享栏目「本周心水」。今后的每个周日晚上，编辑部的同事们都会在这里为各位分享他们的一些个人事物，也许是刚入手的一个东西，也可能是发生在这周的一件事，甚至只是一通胡言乱语… Via @edmondlooi instagram 一位叫做 edmond（@edmondlooi） 的 instagram 用户在疫情期间的最近在社交网络上上传了自己的一款作品 – Supreme vanson Jacket AF-1，当时尽管只是一个 Photoshop Project ，但也为他赢得了不少掌声。 Via @edmondlooi instagram 不久之后，这个足弓骨骼的 idea 被转移到人气更加火爆的鞋款 Travis Scott Air Jordan I 上，与此同时 edmond 对骨骼的形状进行了修改，并且巧妙地贴合「倒钩」Swoosh 本有的线条轮廓和延伸方向。另外一方面，这一次的 Air Jordan I 不再是 Photoshop Project 了，而是切切实实的实体球鞋改造，虽然有人在评论区里表示这只是一双「崴货」，但更多的人表示出想要入手这双鞋子。 Via @burgercham @teebai @kentlee.my @edmondlooi instagram edmond 还将这双鞋子的所有图片素材分享给了他的朋友，让他们随意发挥后续创作。接着，这双鞋子又迎来一些动态海报作品甚至 AR 作品，十分的天马行空。 Via @burgercham @teebai @kentlee.my @edmondlooi instagram Via @itsvitthal @teebai @kentlee.my @edmondlooi instagram Via @teebai @saintlawatts @edmondlooi instagram 我个人一直都觉得球鞋文化应该更多地往这样的方向推动发展，以此启发更多人的创意以及在创作上的一些交流，那经常被我们挂在嘴边的所谓球鞋文化才会变得更加活跃以及得到真正意义上的发展，毕竟，一种文化的发展往往是需要通过创造、革新才能得以推进。也许科技的发达可以将实践创意的难度不断简化，让更多人更容易制作出他们所想的。 好似设计师 Miniswoosh 在近年来以「Nike 改造艺术家」的身份被广为熟识，现如今，在Instagram上又有另一个帐户以重制 IT bag 的方式吸引到了大众的目光。camera60studio 由 Matteo Bastiani 和 Chiara Rivituso 所共同创立，紧紧跟随着时尚圈中环保的大趋势，他们正在利用废弃包装制作各类手袋。比如，由 Nike 经典鞋盒改造而成的 DIOR 马鞍包，不仅在细节处与原装马鞍包一致，连纸壳材质上的缝线也相当整齐，不仔细看甚至会误以为是 DIOR 真的跟 Nike 推出了联乘企划。此外还有运用 Supreme 购物袋制成的 Bottega Veneta 云朵包、由奥利奥包装制成的 CHANEL 包款、亚马逊快递袋制成的 PRADA 包款等等，不得不说每一件都挺有趣的。 最早发现「懒东西」系列作品，就对来自北京的胡乱创作人 Guodong Zhao 有着相当兴趣，他用 3D 渲染的方式把一系列动物、甚至中国的石狮用憨态可掬的角度诠释出来。这周他又带来新设计，竟然把赵本山和范伟的银幕经典形象用更加可爱的方式呈现，粉丝竞相留言呼吁何时能够买到玩偶实物。ENTERBAY 的人偶系列其实已经做了不少经典形象，生动精致的细节还原度超高。不过对于玩具藏家来说，许多和玩具压根联系不在一起的人物、事物如果出现，反而也能激起大家强烈的入手渴望，比如 Guodong Zhao 这次的赵本山、范围系列。无论是古代名士，还是现代明星，中国本土的经典形象同样数不胜数，假如真有玩具品牌可以把有趣的形象都还原做出，想象一下都是令人兴奋的画面吧？ 2015 年年末的时候，一本叫做《Ametora: How Japan Saved American Style》的书籍正式出版，作者是美国人 W. David Marx，在东京生活了十三年的他，一直在观察日本对西方文化尤其是美式风格的迷恋。在书中 Marx详尽探讨了日本战后服饰风格发展的脉络，从美式风格的入场，日本的模仿以至创新，再到后期里原宿街头潮流反向输出世界，辐射全球。可以说，这不仅是一部针对日本服饰文化发展的书籍，同样包含了对日本人文化与性格的解读。 这部作品早先在 18 年被中国台湾八旗文化引入，译为《洋風和魂》，是繁体字，在去年的 7 月正式被内地引进，最近刚刚入手。正好这周五下班的时候，和同事聊起了这本书，他给了不错的评价，如果对这一部分历史感兴趣的朋友可以买来一读，最近各大图书 App 都在促销期，蛮便宜就能入手。 这几年来不管是时尚、潮流还是电影领域，「Retro」都是我们不断在讨论的主题。对于流行音乐来说也是一样，不难发现复古的音乐风格越来越多地被歌手使用，或者更细化一点来说，一种叫作「Retrofuturism」的概念正在流行乐坛中刮起风潮。这场复古未来主义的流行趋势在 Synth Pop/Synth Wave 的回潮上体现最盛。相信大家都已经听过 The Weeknd 的新专辑了，没错，这张大受欢迎的专辑中用到了很多的 80 年代音乐元素。尤其是作为专辑主打之一的那首《Blinding Lights》，完全还原了 80 年代 Disco 和 Synth Wave 的味道。 The Weeknd 并非唯一的例子，你在 Dua Lipa 的新专辑中也能听到明显的 Synth Pop 元素，在主打歌曲《Physical》的 MV 中，你能看到 Lipa 从妆容、服装风格及色彩光线都刻意打造出一种复古而前卫的风格。这还不是全部，她索性就把此张新专辑命名为《Future Nostalgia》（未来的怀旧）。 不过，复古电子也不是什么新鲜事了，它不仅在这两年冲击着欧美流行乐坛，也早早地在亚洲国家盛行。从竹内玛莉亚的《Plastic Love》于 2010 年在 YouTube 上再度走红开始，来自日本上世纪 80 年代的 City Pop 音乐就迎来大规模的回潮。它也影响到了我国及韩国这样的周边国家，如今你看向韩国的偶像女团，不难发现很多都逐渐舍弃了原本流水式的流行曲风，将 80 年代时髦的 City Pop 和流行 disco 元素植入歌曲。 但为什么是复古电子呢？我认为这不只是音乐人对于 80 年代合成器流行的单纯迷恋，也是当下信息大爆炸时代语境与上世纪八九十年对于未来科技幻想、避世心理的高度重合，而这种用电子音效联通虚拟与现实世界的新时代音乐，往往最能够引起我们的共鸣。拭目以待吧，接下来一定会是复古电子风席卷全球的一年。 可能各位一定已经了解到，今年对于 New Balance 来说无疑是 992 的「大年」，除了时隔多年的归来之外，未来一定还会有更多合作会出现在这一型号上。不过我想 NB 这个品牌的特别之处，就是尽管可能大部分人都无法分清楚所有的型号，但总有自己心中最饱含执念的那一款。对于我来说，无疑就是 990V3 了，除了轮廓更符合口味之外，最重要的原因是的确有很多心水的联名设计都是以它为蓝本，Todd Snyder、JJJJound、No Vacancy Inn 等等，甚至连之前的定制服务也错过了，悔不当初。不知道何时，品牌会为它策划一次回归呢？ 《GTA V》成为「周免」游戏？本周游戏平台 Epic 正式将《GTA V》加入限时免费下载游戏行列。尽管《GTA V》在游戏圈内几乎是「人手一份」的存在，但这一举措仍在在游戏玩家群体中引起了一番讨论：Epic 的操作是否正在为即将到来的《GTA VI》「铺路」？联想到之前经由外媒泄露的《GTA VI》游戏细节，不得不让人质疑 R 星公司表示这款「未来大作」仍需要很长一段制作时间的发言。 言归正传，说到《GTA VI》的「花边新闻」，相信各位也一定看了不少。首先，《GTA VI》或许是《GTA》系列第一部「走向世界」的作品，将故事背景坐标设置在南美地区而并非前作中的迈阿密、纽约、洛杉矶等美国本土都市，难免会让人有种「背井离乡」的新鲜感。而关于故事背景设置的透露，另一个「小彩蛋」或许也能够作为佐证：「《GTA VI》中将出现数量惊人的字幕介绍」。 而基于个人，除了对于游戏故事背景设定的关注外，我比较青睐《GTA VI》能够为主线任务外的支线任务提供更加清晰的轮廓与完整的故事线，毕竟《GTA》系列推出新作品的周期不短，能够为玩家提供更高性价比的游戏体验才是最为关键的部分。那么有关即将到来的《GTA VI》，你更期待会发生什么呢？有时间不妨一起来聊聊。 如果你乐意，也可以在下面的留言区里和大家分享一下你的这一周？
说到迷彩元素，想必各位都会将其与 A BATHING APE® 挂上钩，没错，除了凭借着鲨鱼头、猿人等这些辨识度极高的元素被大家熟知外，1ST CAMO、ABC CAMO 等经典印花也是不可忽视的 “功臣”，这也是为什么 BAPE® 可以近十年不换设计，但是仍然不愁销量的原因。差不多在 10 年前，BAPE 高昂的售价而让广大潮流爱好者望而却步，因此成为一代人憧憬的品牌。怀着对于 A BATHING APE® 美好的回忆，本期无虑入荷栏目我们便为大家推荐五款带有 BAPE® 经典迷彩元素的日常配件。 A BATHING APE® 1ST CAMO Umbrella 售价：85 美元，约合：578 RMB（原价：129 美元） 购买地址 这把名为 1ST CAMO UMBRALLA 的雨伞采用了 BAPE® 标志性的迷彩元素，并且在雨伞伞把的底部还加入了“猿人头” 的 logo，处处都能看到 BAPE® 街头出身的标记。另外，这款雨伞选用了折叠伞的伞型，无论是放在包里还是拿在手上都不会成为太大的负担。进入夏天之后，降雨的情况会有所增加，所以是时候入手这把潮到不行的雨伞了。 编者建议：买了这把伞之后，你会天天盼着下雨。 A BATHING APE® ABC Bluetooth Speaker 售价：169 美元，约合：1150 RMB（原价：255 美元） 购买地址 凭借方便携带、优良的音质、充电快捷等优点让蓝牙音箱成为了当下最受欢迎的手机配件之一。精通销售之道的 BAPE® 当然不会错过这个热销单品，也推出过蓝牙耳机产品。这款“上身” BAPE® ABC 迷彩的蓝牙耳机不光只有好看的外观，在充满电的情况下，它可以支持 60 小时的播放时间。最后，不仅仅是一个音箱，它还可以当作充电宝为手机充电。 编者建议：居家旅行的必备单品。 A BATHING APE® 1ST CAMO LEATHER KEY HOLDER 售价：59 美元，约合：400 RMB（原价：99 美元） 购买地址 接下来给大家推荐一个小件单品，这款印有 BAPE® 1ST 迷彩花纹的钥匙链采用真牛皮的材质打造，并且加入刻有 “A BATHING APE®” 的字样的摁扣点缀，使得整体的细节升级。另外，弹簧扣的设计让钥匙扣整体更加方便实用，同时也保证了使用的寿命。 编者建议：好看又好用。 A BATHING APE® 1ST CAMO SHARK TOTE BAG 售价：175 美元，约合：1190 RMB（原价：269 美元） 购买地址 图上的这款 Tote 包不仅集合了 BAPE® 鲨鱼头和迷彩两大经典元素，还采用了拼接的设计，这让原本就足够吸引人的外表更具设计感。在之前无虑入荷的栏目中我们也向大家推荐过 Tote 包具有避免背部闷热、方便拿取物品、装载能力强等优点。所以这款 BAPE® Tote 包，绝对适合喜欢潮流又爱出门逛街的你。 编者建议：经典元素的演绎。 A BATHING APE® 1ST CAMO PASSPORT CASE 售价：75 美元，约合：510 RMB（原价：119 美元） 购买地址 今天向各位推荐的最后一件单品适合经常出国的朋友，图上的这款护照夹采用 CORDURA 尼龙面料打造，所以可以保证不错的防水以及防磨性能。为了增加实用性，护照夹的内部还加有多个夹层的设计以及一个塑料材质的拉链小包，可以用来放置硬币、手机顶针、手机卡等小件物品，确实是出门必备单品，对吧？ 编者建议：旅途中也要有型。 BAPE® 单品售价高昂已经得到了大家普遍的认可，不过这次无虑入荷栏目还是可以让各位以更加实惠的价格入手 BAPE® 单品，本期就到这里，我们下期再见。
到了炎热的夏天，除了常规的短裤、短袖、一双清凉透气的鞋子或是拖鞋以及一款遮挡烈日的帽子之外，你还缺一副既能保护你的眼睛又可以给造型加分的墨镜。本期无虑如何就以墨镜为主题，向大家介绍五款墨镜。由于，墨镜设计趋势发展比较慢的特殊性，可能大家会觉得这一期的单品的折扣力度不如以往给力，不过我们无虑入荷栏目的宗旨就是让大家只花一分钱就能得到十分的货，保证价格实惠的同时还能让大家得到最佳的性价比。 Ray-Ban Wayfarer 售价：965 RMB（原价：1080） 购买地址 提到墨镜，就不能避免 Ray-Ban 。作为世界上最富盛名的墨镜制造商，Ray-Ban 的传奇 已经渗透进了我们生活的每个角落。如果你手里正巧拿的是苹果的产品的话，当你输入“墨镜”两个字你会发现有一个墨镜形象的小表情出现在可选汉字中，那个小表情的来源便是图上的那款 Ray-Ban 单品，也就是我们要向大家推荐的是同样经典的徒步旅行者系列。宽大造型以及方正的设计让这款墨镜适合任何脸型以及各种服装的搭配。而且鉴于 Ray-Ban 曾经是美国军方的御用产品，所以这款墨镜的质量也是值得信赖的。 编者建议：最具辨识度的一款墨镜。 OAKLEY Stringer 售价：82.95 美金，约合 564 RMB（原价：118.91 美元） 购买地址 上面这款来自美国品牌 OAKLEY 的墨镜设计灵感源于冲浪运动，略微弯曲的镜腿设计可以保证在运动的时候墨镜不会从头部滑落。根据官网的介绍，这款墨镜采用了三点贴合的设计，让墨镜更佳贴和面部，保证了佩戴时的舒适性，以及镜片光学对准。另外这款墨镜还采用了轻质记忆塑料的材质制成，减少了鼻梁的压力与不适。另外，透明的设计也十分新潮。平时喜欢运动的朋友，不妨尝试一下这款墨镜，绝对不会让你失望。 编者建议：源于运动，性能可靠。 Gentle Monster Tilda Swinton X Gentle Monster Eye Eye 45MM Subtle Cat Eye Sunglasses 售价:1723 RMB 购买地址 如果你手机的通讯录里有代购的话，对 Gentle Monster 这两个单词一定不会陌生。这个来自韩国的设计师品牌近两年在时尚界风靡，除了强大明星效应，独树一帜的设计风格也是吸引众多消费者争相购买的原因。图上的墨镜来自 Gentle Monster 和演员 Tilda Swinton 的合作系列，该系列采用了和 Swinton 本人相同的中性气质，我们向大家带来的这款单品使用了经典猫眼的设计。买回家无论自己戴还是留给女朋友都是非常好的选择。 编者建议：一个墨镜两个人用。 MOSCOT SM x MOS 001 Sunglasses 售价：160 美元，约合 1090 RMB（原价：321 美元） 购买地址 上图的墨镜来自已有百年眼镜制造历史的 MOSCOT。通过余文乐此前的推波助澜，MOSCOT 这个眼镜作坊已经成为了广大潮人趋之若鹜的对象。我们向大家推荐的这款墨镜来自 MOSCOT 和 Simon Miller 的合作系列。蓝色的镜片、银色的框架以及眼镜腿末端皮质的采用让这款墨镜显得更成熟。另外，镜架上日本制造的标识也是质量的保证。 编者建议：成熟的气质。 SUPER Tuttolente Classic Blue Sunglasses 售价 ：215 美元，约合 1480 RMB（原价：239 美元） 购买地址 最后这款墨镜来自意大利品牌 SUPER。说起这个品牌，就不得不提一下它与侃爷的缘分。在两位设计师刚刚创立这个墨镜品牌的时侯，对亏了 Kanye West 的亲自示范，才让这个年轻的墨镜品牌在时尚界名声大震。回到我们向大家介绍的这款墨镜上来，这个看起来有些特别的墨镜由一整片镜片制作而成，包括它的眼镜腿。在内侧，设计师加入了鼻甲保证佩戴这款墨镜时的舒适度。而且蓝色的镜片也非常适合它前卫的造型。 编者建议：墨镜也能“一体成型”。 相比服装每一季都在变的趋势，墨镜的发展相对更稳定。所以，入手一个自己满意的墨镜在未来很长一段时间里都可以一直佩戴。希望今天的无虑如何可以对有意购买墨镜的各位带来帮助，本期的无虑如何就到这了，各位有想要购买的品类不妨在留言区与大家分享，我们将会筛选后在下一期为各位奉上。
– 不再为怎么穿而烦恼 – 从 8 月 18 日算起，Supreme 2016 秋冬季，已经正式开季两周了，截止至今天，预计也有不少人都感受到了 Supreme 16 秋冬系列的实物魅力。 Supreme 2016 秋冬造型特辑 By 《Them Magazine》 其实作为惯例，Supreme 一般在开季时，会将相当一部分的单品放到店内进行销售，无论是从货量还是从款式货量上，都会超越季中每周的发售数量。所以，相信许多喜爱 Supreme 的朋友们面对此种情况会出现 “挑花眼” 的情况。 这一点，从 Supreme Community 整理的单品清单就能看出来： Supreme 2016 秋冬前两周发售单品一览 不得不说，在这些单品中，有不少都具有 “爆款” 特质，比如： 有小 Box Logo 加持的套头外套，其中还有这两年流行的粉色系 布满星星刺绣的羊毛夹克，从后面看上去让人分不清这几个字母究竟是 “SOPHNET” 还是 “SUPREME” … 无论是防水外套 / 长裤还是配套背包，布满 3M 反光 Logo 的设计一直是比较受欢迎的款式 同时，那些在当初公布时吸引了不少人注意的配件单品，也要在首周就抢尽风头： 比如几乎每个家庭都能找出来一只的寿碗 具有照明、警示闪动两种功能的信号灯 相当具备“老炮”气质的老式暖水袋 此外，我们还能看出 Supreme 在今年秋冬也做出了一些细节上的改变，比如在 T 恤背后加上 Box Logo 与令人过目不忘的标语： “Fxuk You Up” Tee 背后的 Box Logo “钉子” Tee 背后的 “不准倒卖”，是我见过的最讽刺的标语… 当然，在前两周的开季单品中，有趣的可不光上述提到的这些。例如童年回忆 Tom & Jerry 系列、背后有“签名＋Box Logo”的 Capone-N-Noreaga 《War Report》专辑系列等等，在此就不做过多赘述了，再说下去，就属于老生常谈了。所以，对于还没能拿到实物的朋友们来说，也许用双手去感受诸多等你发掘的细节，才是最美妙的时刻吧。 所以，无论你现在是处于观望，还是在焦心的等待 “回国途中” ，想要在本季来势汹汹的新品面前保住荷包，应该也是挺有难度的。好了不绕弯子，还是按照老规矩，送上一波素人穿搭图，这些有条件能够比国内的朋友们率先上身的人们，虽然鲜有能够拍出型录神韵的，但却是来自你我之中，最为真实的消费者状态。 图片来源：Supreme / SupremeCommunity / SupTalk / themmagazine / Instagram / eBay
NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。 NOWRE 独家栏目 「知无不言」 每周精选出各位朋友的 “疑难杂症” 进行公开解答，不论品牌历史、搭配推荐、名人同款还是更为刁钻的难题，只要你提出了我们将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ 五一假期去日本旅游，想知道有什么可以买的潮牌和地址？ 上期知无不言，我们回答了网友关于韩国首尔潮店的问题。而对于日本来说，作为亚洲时尚的中心，从欧美品牌到日本里原宿街头潮流都汇集于东京。鉴于五一小长假时间有限，我们就推荐首先前往东京新宿伊势丹男装馆，这里汇集了很多潮流品牌的专柜。接下来可以去表参道逛逛，所有的欧美大牌以及顶级设计师品牌都在这里，在转入神宫前这一区域的时候，你就进入了日本街头文化的发源地里原宿，Supreme、NEIGHBORHOOD、Head Porter、visvim、A BATHING APE® 都汇集于此，一直逛至南青山后就有 Comme des Garcons、Undercover、Acne Studios 等等。最后，东京银座的藤原浩新开的 THE PARK-ING GINZA 也是不可错过的。另外，刚开幕的 BEAMS JAPAN 可以感受到日本传统文化与潮流的结合。如果有时间的话还可以去 NIGO® 的咖啡馆 2-5 Café 和咖喱店 Curry Up 感受一下潮流的生活方式。小编在这里只能简单地推荐一部分，日本逛街购物的地方实在太多，还需要自己去一点点发现。 穿 KAWS x UNIQLO 系列在街上跟别人撞衫了怎么办? 撞衫不可怕，谁撞谁尴尬。虽然说这句话表述的方式很糙，但是已经告诉了大家，撞衫并不是一件值得在意或可悲的事情，但要拥有正确的价值观和自信。保持自己的穿搭以及风格品味后，每个人对于流行时尚都可以穿出自己的态度来，只要有自己的 SENSE，就算面对面撞衫也不会尴尬。小编曾经在三里屯撞衫 visvim 国旗衬衫，虽然不是同一代设计，但在面对面走过后大家不约而同地回头看对方，同时更会心一笑，顿时只觉得大家是同道中人，拥有相同的品味，并无任何不适。现在就请选择自己喜欢的单品，不要被任何品牌、款式束缚，更不要被舆论所束缚。 除了养牛，还有哪些服装更适合旧化后穿着？ Vintage 风格其实并不仅仅只有牛仔裤，或者说养牛只是其中的一部分。脚上的鞋子，或者说工装靴就是另一个必备。在经年穿着之后，例如 WHITE’S、WESCO 等经典美式工装靴的皮革都会变得柔软或者呈现出自然的磨损特色，就像褪色的牛仔裤一样独一无二。服装方面机车皮衣、A-2 夹克等也都适合去 “养”。最近，中村世纪也通过 「Old visvim Never Dies」 的企划展示了自己的 visvim 古着单品，可以来看一看他长年穿着的服装所产生的旧化美感，这其中产生的细节效果只有自己亲身穿着经历才会感受到和显现出来。 visvim 的 FBT 是什么意思? FBT 这个名字来源自活跃于 1981-1983 年的乐队组合 Fun Boy Three 的首字母。这一音乐团体由 Terry Hall、Neville Staple、Lynval Golding 三人组成。而 visvim FBT 的鞋型设计则来源于北美印第安人所穿的 Moccasin 鞋款，最原始的 Moccasin 采用的是一整块皮革制成，相类似的设计都被称之为 Moccasin Construction，其柔软舒适的皮革质感是最大的特点。Visvim FBT 正是利用了这一特点再加上皮绳以及一片式皮革的装饰打造了这一自家的经典原创鞋款。 KAWS x UNIQLO 系列大部分都卖断货了，请问小编还不会不补货？ 我们 NOWRE TV 在 UNIQLO 门店直击了 KAWS 联名系列 UT 的发售现场。在继UNIQLO 官方网店的迅速售罄之后，门店内的销售同样火爆。不过 UNIQLO 毕竟是以亲民为宗旨的快销品牌，小编也为此特别询问过店铺方面，得到的答案是一定会补货的，大概的时间是 4 月 29 日上海的两家旗舰店就会再度上新部分款式，其中最热门的 KAWS PASSING THROUGH 款式则依旧需要凭借运气买到。而对于那些因为上班而错过首发的朋友，我们给到的建议是可以先行前往部分小型店铺看看还有没有剩货可供挑选，另外该系列中还有一款 KAWS CLEAN SLATE 国内并不会发售，想入手的话只能通过其他代购渠道。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 至 10 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
